Такой вопрос. Есть метод удаления ржи с детали с помощью гидролиза. Еще есть такой препарат как цинкор-авто zzz. Там в комплекте идет "препарат" для снятия ржи с детали. Может кто в курсе, какой принцип действия этого препарата? Просто с помощью гидролиза деталь нужно снимать с авто и помещать в ванну. А у цинкор-авто можно снимать ржу без снятия детали, судя из рекламных видео. Причем это происходит намного быстрее чем гидролизом...
Фосфорная/ортофосфорная кислота - основа любого преобразователя ржавчины. Скорость реакции будет зависеть от концентрации кислоты и наличия катализаторов.
Люди говорят (в частности здеся http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=240905) што Фанта круче. Сам пробовал болты в Фанте замачивать. Часть убирает, но не идеально. Хотя, может, я их плохо очистил от масляных отложений. А преобразователи ржавичны да - на ортофорсофрной кислоте работают.
В фанте, коке и ещё некоторых газировках есть ортофосфорная кислота, но концентрация её довольно мала. Профильные препараты всё же лучше работают (и мухи не мешают ).
Очистка от ржавчины и окалины только абразивами предпочтительнее. Химические составы при реакции с металлом образуют глубокие раковины, снижающие как прочность, так и коррозионную стойкость обработанного металла. Перед покраской детали обрабатывают эпоксидным грунтом (!) крайне токсичным (!), и такое покрытие защищает от коррозии лучше всего.
Так а если всего маленький скол? Как я понял эпоксидный грунт обработать не как не получиться (подровнять), на него сразу кладется краска. У меня цель такая... Вылезло маленькое пятнышко ржи. Планировал сделать так.. По кругу пятна (чуть больше того что вылезло, около 6мм), снять все до металла. заполнить все краской , сверху лаком. Потом шкуркой 1500, затем 2000. Место само по себе особо не заметное. Краску на сам металл можно класть? Или пройтись каким либо спец преобразователем на который можно краску наносить?
Мужик знакомый (кузовщиной и покраской занимается) как делает - , потом преобразователем, а лучше просто ортофосфорной кислотой, потом финишной шпаклёвкой. Далее заравнивается, обработка шкурками под покраску (пятнышко при этом вырастает раза в три). Далее краской, как обычно, только с "маской" или заклейкой того, что не надо красить. Маска предпочтительнее, т.к. не даёт чётких границ. И потом так же лаком. Самый гемор - сделать переход неразличимым, многое от техники покраски зависит и потом располировка специальной пастой, обычно 3м.
так а если я с эпоксидным грунтом переборщу.. место обработки слишком маленькое. его подравнять не получиться как следует.
Металл зачищают от ржавчины, подготавливают место ремонта, наносят травящий грунт. Изолирующий грунт обычно нанести забывают. Затем шпатлёвка, грунт-порозаполнитель, база, лак. Во избежание оконтуривания, каждый последующий слой перекрывает границы предыдущего. Межслойная сушка лампой. Вышкуривание под углом ~45грд. Границу перехода базы и лака, как правило, размывают спецрастворителем.
При удачном подборе оттенка базы, лак можно нанести и локально. Размывают переход и базы, и лака. Вопрос в том, насколько хорошо ремонтный участок будет сочетаться с основным покрытием. Старый, мутный, в микротрещинах, лак преобразить сложно. ! Защищайте органы дыхания !
И ещё. Растворитель для переходов - яд. Травящий грунт - яд. Адгезионный грунт для пластиков - яд. Содержат ксилол, наркотически-судорожный яд. Ксилол может проникать в кровь даже через неповреждённую кожу. Вдыхание паров ксилола с концентрацией 5мг/л вызывает острое ингаляционное отравление с быстрой потерей сознания и последующим полнейшим некрозом через 5 часов. При приобретении СИЗ органов дыхания и расходных материалов к ним обращайте особое внимание на класс защиты. Здравый интерес к технологиям ремонта и ремесла - дело благое. Будьте здоровы.