Насос качает с избытком. Магистраль чистая. Когда вакуумная на месте, то давление на холостых 2.2, при умеренном газе 2.4, при максимальном поднимается до 2.6 бара, т.е. давление растет Когда вакуумная снята, то давление стабильное во всем диапазоне оборотов - 2.8 бара - что холостые, что максимальный газ.
Если мерял без нагрузки, просто шевеля дроссельную заслонку рукой, то я проблем-то с давлением и не вижу особых, вполне всё вменяемо, а регулятор на 2.8, ну так он вполне может там такой и быть с завода, да и даже если должен быть 3.0, то всё одно разница хоть и будет, но небольшая.
Хм, странно. С одной стороны, весь саабонет при любых проблемах с автомобилем настоятельно рекомендует мерять давление топлива, но когда обнаруживается, что давление топлива низкое, то проблем то особых и нет. Подумаешь, потеря динамики, ну не едет на подъём, и ладно, ну форсунки переливают и сажа в выхлопе - забей. Вопрос: зачем мерять давления топлива и зачем регулятор на 2.8 (3.0) бара, если достаточно и 2.2???
У мозгов есть "поле адаптации" и, скажем 3.0 и 2.8 позволяют не выходить за порог допустимых длительностей открытия форсунки. Обратная связь, обычно, по лямбде. Замеряя давления ищут провалы\выбросы (мозг под них не может подстроиться). На самом регуляторе (если отмыть) написано поддерживаемое давление. Похоже дело все таки не в давлении. Смесь неправильная, но давление в пределах допуска. Значит у "мозгов" недостоверная информация о количестве воздуха или температуре воздуха\двигателя вот и переливает (сажа в выхлопе). Такая же сажа будет если пережать обратку (в рампе будет больше 3-х относительно коллектора). Для этого и измеряли давление.
Сейчас пойду куплю длинный шланг и буду мерять под нагрузкой. Какая диагностическая карта? На каких режимах, с какой скоростью и как долго ехать? И самое главное, какое давление должно быть? Провел еще один тест. Завожу, пережимаю обратку, давление растет до 6 бар, глушу двигатель обратка пережата, давление падает до 2.4 бара и остается постоянным. Только отпустил обратку, давление падает очень быстро до двух, потом чуть медленнее до 1.2 бара и уже совсем медленно до 0.
По давлению замер сложнее. Понадобится два прибора манометр для давления в рампе и манометр (моновакууметр) для замера давления\разряжения в коллекторе. Смотреть за разницей при всех режимах 3.0\2.8\2.4 (в зависимости от регулятора).
Мановакуумметр на какие значения покупать? Соответственно и вакуумная трубка нужна? Как его подключать? В разрыв вакуумной трубки на регулятор?
Да любой +-1. Классом повыше. Подключаться за дросселем в любое удобное место. Можно и в разрыв (ответвление). Трубка "Вакуумного корректора ВАЗ производства Хорс" самое то.
Да может и не понадобится. Давления по Вашим замерам вроде в норме. Проблема, похоже, в определении количества воздуха. Т.е. расходомер завышает кол-во воздуха или сильно мертвая лямбда. По диагностике лямбды: http://www.autopeople.ru/forum/honda/cr-v/repair/118877.html
ООО, да это наш случай. Тоже никуда не едет и свечи в саже))) Только там в моей теме идей, кроме подсосов, как обычно, никаких нет.
Блин, 202 турбовый, ЛПТ их не было, стрелка манометра на приборке там есть всегда. Этого манометра за глаза чтоб оценить зависимость давления топлива от давки в коллекторе на уровне форумной болтовни. На ХХ 2.2, при атмосферном 2.8, эт известно. Тапко в пол с вынесенным в салон манометром на топливо, что на приборке (в стабильном максимальном состоянии, то есть тыщах на 3-х-4-х оборотов, на третьей, цумбайшпиль) и сколько давление топлива в таком режиме? 6.0 при пережатой обратке есть, ок, давки в стенку насос дать может достаточно. Вопрос производительности далее, а это только под нагрузкой уже.
У меня не атмосферник, а турбо, причём с красным блоком АПЦ - 185 л.с. Подсосов нет - проверено. Выхлоп продувается - проверено (кат пробит, оба глушака не забиты). Лямбда зонд у меня приколхожен ХЗ от чего, вроде от ВАЗа. По ощущениям воздуха как-раз и не хватает. Могу грешить на форсы, т.к. не знаю какие они и как льют, по каталогу должны стоять 712 желтого цвета, а у меня стоят красного. Дядя Фёдор, т.е. если я правильно понял, то мне следует двигаться на автомобиле с оборотами 3-4 тысячи, и загнать стрелку манометра на приборке в максимально красную зону и посмотреть давление топлива? Но 3-4 тысячи это будет 150 км/час и стрелка манометра будет в середине желтого сектора. Насос производительный, больше 200 л/ч.
Расскажу, как машина раньше ездила (до той злополучной заправки, а может просто совпало). У меня большие трассовые пробеги и я всегда пользуюсь круизом, обычная скорость 110 км/час. Это при 2300 об/мин и пятой передаче. Чтоб обогнать кого-либо, просто давил тапок и машина очень быстро валила вперед, потом газ отпускал и скорость возвращалась на круизную. Никакие чеки никогда не горели. Теперь же, при постоянных оборотах загорается чек, стоит поиграться с педалью газа, чек тухнет, но стоит держаться постоянным оборотам, чек загорается снова. Вводные те же, круиз, 110 км/час, хочу обогнать и давлю тапку и машина тут же захлебывается, чуть носом не клюет, если действовать в режиме нажал газ-отпустил, то кое-как будет разгоняться, но очень медленно, приходится понижать передачу. Расход по БК: город 8.2; трасса 6.5; смешанный 7.2 и он подтверждается бАковыми замерами, т.е. я мог заправить 30 литров и смело проехать 400+ км.
Провел тесты по методике Дяди Фёдора. Интенсивный разгон на третьей. Стрелка наддува чуть дальше, чем середина желтой зоны. До красной не доходит. Давление топлива в таком режиме 3.0 - 3.1 бара. В режиме городских пробок, при скорости около 30 км\час и 1-2 передаче, давление всегда 2.2 бара. При интенсивном разгоне на 1-2 передаче тоже поднимается до 3-х бар. Но если ехать на третьей, скажем 30-40 км\час и просто до упора надавить тапок, то разгон откровенно слабый, хотя давление топлива 3 бара. Таки регулятор не при чём? Куда копать дальше?