говорят в компрессоре есть какой-то ниппель который регулирует давление, и говорят что иногда он может "зависать"
Посмотри работают ли вентиляторы при вкл кондее. И ещё, возле радиатора кондиционера стоит фильтр осушитель (типа бачка алюминевого, с глазком) в него заходит трубка и выходит. Включи кондей одной рукой возьмись за входную другой за выходную. Если всё нормально, то разница температурная не будет сильно ощущаться. Если осушителю кранты, то вход будет греться намного сильнее выхода. В любом случае при возможности загони в систему флюорисцентную краску специальную. Она облегчает поиск утечек. Также во фреон добавляют масло, нужно чтоб добавлено было марки PAG. Были случаи когда во фреон лили сами не зная чего, и это неопознаное масло контактировало с маслом в мехчасти(где крутиться шайба). Поршни из мех части по мизеру выкидывают масло, а когда поршни и стенки убиты, то кидает больше масла, в итоге два несовместимых масла могут выдавать взвеси "киселя", далее эта параша тормозиться в ТРВ, после чего плохая работа кондея. Это редко бывает,но бывает. Чтобы исключит нужно, чтобы ПАГ было и в мех части, и во фреоне. Если осушитель никогда не меняли, то за 15 лет его не помешало бы поменять.
У меня так-же было,то холодит то нет,один знакомый мастер-работал в саабовском сервисе тоже сказал что есть болячка с клапанами в компрессоре, ,поменял на б/у и всё заработало.
вакуумируют не для того что бы понять есть утечки или нет, а для удаления влаги. все утечки происходят в основном при работе системы. и если бы компрессор то качал то нет в салоне бы менялась температура не на пару-тройку градусов, а существенно.
Homesub, Бэнч, Антон-141, брюнет спасибо за советы и подсказки, постараюсь попробовать все варианты кстати, на счет осушителя мне сегодня говорили парни, сейчас вспоминаю, когда в прошлом году менял радиатор кондиционера, осушитель то старый поставил, как вариант может и он быть причиной спорить не буду, не силен в тех части системы кондиционирования как объяснить тогда почему при увеличении оборотов увеличивается температура?
В мурзилках читал,. что средний ресурс осушителя 5 лет при нормальных условиях. Также ему нельзя долго находиться в открытой системе. Начинает тянуть влагу из воздуха. Бывает клапан стравливает по избытку давления фреон в атмосферу, тогда следы фреона видны возле клапана на компрессоре.
Проверять на утечки давлением,а не вакуумом.С вакуумированием может быть все ок,а под давлением травить,это 100%.Как писали выше вакуум только для удаления влаги из системы!
Проступил обильно маркер с регулировочного клапана компрессора. Какие есть варианты реанимации этой штуки, и возможно ли его изъять не скидывая компрессор?
Здравствуйте, прочитал всю тему и появилось много вопросов. Где находятся два датчика давления, один я нашёл тот который в самом компрессоре, а где второй? Сейчас горит ошибка 22 и кондей не работает, я так понимаю это как раз что-то с датчиками, или я ошибаюсь? В прошлом году кондей работал но очень слабо, при заправке на Киевской мне сказали что либо забит радиатор либо осушитель, и из-за этого компрессор то включён то нет, так ли это? Если менять осушитель, то какие подводные камни меня ждут, или все просто? Нипель давления как можно вытащить и проверить? Где находится?
Осушитель нельзя долго держать на воздухе. Если забит адсорбер или радик, то давление в ниппеле высоком будет повышенное, наверное, но это не точно. Я сегодня тоже давку мерил, все нормально, муфта включается, но не холодит, пойду мыть радики...
У меня была проблема с кондеем, компрессор не выдавал свою норм производительность, через раз включался или не включался. Было принято решение о замене компрессора. Купил новый компрессор (GM в saabcity 22500р), а заодно заменил конденсер с осушителем в сборе (Exist Nissens 2500р). После замены все вопросы по кондею были решены.
Датчик давления 1, он электронный, его показания в барах можно видеть в блоке двигателя. Менять осушитель просто, 1 болт всего не удобно, надо скидывать бампер. Ниппели вынимать не надо, проверяются только на рабочей системе на утечку из них. 22 ошибка самого климата, либо забить либо сменить блок. Далее по факту, без манометров и вакуумации не обойтись.