Самостоятельная замена масла в АКПП

Поиском пользовался. Подходящей темы, на мой взгляд, для моего вопроса не нашел.
Либо поломки, либо полное заполнение коробки, либо про само масло, либо про полную замену аппаратом.

Собираюсь скоро (через 1 т. км) поменять масло в ДВС, и раз буду под машиной, то заодно проверю состояние масла в коробке (пробег 66500).
Если цвет/запах/вкус меня не устроят, то хочу поменять масло в АКПП. Намеков на плохую работу коробки нет, но если они будут, то наверное маслом уже не обойтись.

Как известно варианта замены 2: частичная - 4 л. и полная, аппаратом.

Для полной замены ехать в Москву - неохота. Но если состояние масла совсем плохое, то без вариантов - поеду.

Если состояние более-менее, то сделаю частичную замену. Сделать хочу самостоятельно, но есть вопросы:

- Через пробку сливается все 4л. или часть через пробку, часть через шланги охладителя и все это вместе 4л.?

- Если через пробку 4 л., то можно ли долить недостающее через щуп и через определенный период проделать эту операцию еще раз? Или получится, что я добавил в деготь мед и получил деготь? А мед получится только через 4-5 таких замен?

- Если шланги отсоединять обязательно, то по WIS требуется заменить уплотнения и потом в новых пробить дырки - обязательно ли это? Или можно стянуть шланги с трубок без вытаскивания трубок из коробки? Или новые уплотнения для перестраховки и старые не повреждаются и вполне юзабельны?

- Стоит ли вообще пытаться делать это самостоятельно? Контор по близости, которым я бы доверил АКПП нет.

Извиняюсь, если с поиском я все же промахнулся.

 

- Через пробку сливается все 4л. или часть через пробку, часть через шланги охладителя и все это вместе 4л.?

!!! Откручивал пробку и шланги. Со шлангов вылилось грамм 200 , остальное из пробки. В сумме действительно около 4 литров.

- Если через пробку 4 л., то можно ли долить недостающее через щуп и через определенный период проделать эту операцию еще раз? Или получится, что я добавил в деготь мед и получил деготь? А мед получится только через 4-5 таких замен?

!!! дело вкуса, но залив 4 литра свежего масла хуже ты точно не сделаешь . Я лично за самостоятельный сервис своего самолёта. Другим, даже с их чудо аппаратами по полной замене , доверия нет!!

- Если шланги отсоединять обязательно, то по WIS требуется заменить уплотнения и потом в новых пробить дырки - обязательно ли это? Или можно стянуть шланги с трубок без вытаскивания трубок из коробки? Или новые уплотнения для перестраховки и старые не повреждаются и вполне юзабельны?

!!! Действительно там между корпусом Акпп и креплением шланка установлены резиновые уплотнители. Я обошёлся без новых , никаких течей после повторного монтажа не наблюдал .... но даже если что то и будет , там можно воспользоваться высокотемпературным герметиком.

- Стоит ли вообще пытаться делать это самостоятельно? Контор по близости, которым я бы доверил АКПП нет.

!!! Обязательно самостоятельно. Всё просто и легко. Один нюанс - не перетягивай когда будешь зажимать пробку слива. Корпус коробки не очень то из жёсткого материала (можно сдуру и резьбу сорвать).

 

Выходит может и нет смысла шланги откручивать.
Слить через пробку, долить до нормы, повторить через 1000 км например.
Т.к. нет динамометрического ключа (хотя можно и купить за 300р стрелочный, но вроде они не очень), то я стараюсь запомнить усилие, когда откручиваю что-то.

Спасибо огромное за информацию

 

Неправильный подход. :neg:

 

Почему?

 

Потому, что усилие которое нужно для "срыва" гайки или болта (в том числе закисшего) зачастую значительно превышает усилие, которое указано в мануале, и которое требуется для затяжки. :g:

 

Попробуй затяни гайку ШРУСа которую не откручивали лет 10 с тем же усилием :

 

или свечи, если их не выкручивали 30 тыщ :g:

 

Есть смысл динамометрический ключ брать или просто равно и без фанатизма затягивать?)

 

Думаю есть. Купи самый простой отечественный со стрелочной шкалой.

Колен и распред валы им не позатягиваешь, а для такой периферии, как пробка в алюминиевом картере - самое то. inks:

 

аппарат для замены масла купить ещё присоветуйте ::

 

Не надо останавливать благие намерения человека делать все по науке :ok:

 

Ребята, при всём уважении - сааб - это же не космический корабль. Просто закрути болт, подожми немного , потом в процессе эксплуатации загляни туда пару раз и проверь не подтекает ли....
Там просто болт на 24 или 27 - если не ошибаюсь ....и многие могут подумать, что раз он здоровый такой, значит и переть его нужно что есть мочи. Просто будьте аккуратны , и без фанатизма.
Если планируешь повторять процедуру , то действительно можешь шланги не дёргать .... толк всё равно не большой.

 

для этой пробки совет скорее такой : закручивай пальцами , как крутить пальцами уже не возможно , подожми слегка ключём. Вот и всё + потом контроль конечно.

 

Может кому-то будет полезно или хотя бы интересно.



Купил:
— Масло Mobil 1 ATF 3309 4л. = 1200 р.








— Воронка, шланг, 2 удлинителя (250 и 300 мм), маленький вороток, головка на 12, ключ 24х27 = 600 р.










Сначала пытался открутить болт на щупе снизу машины, оказалось слишком тесно по 5 см ключом орудовать.
Если крутить болт из под капота, то нужно что-то в пол метра или более чтобы достать. Единого такого удлинителя не нашел, использовал 2 на 250 и 300 мм.













Болт сливной пробки на 24. Открутился очень легко.










То, что слилось. Бутылка на 5л.







Для наглядности капнул на белое старое и новое масло. Пробег 69000, масло не менялось.







Масло заливается через отверстие щупа. Нового залил 3.75 л. На щупе получилось так:





Надеюсь все правильно сделал. Спасибо тем, кто давал советы.

 

Может кому понадобится.

Полная замена масла АКПП (по WIS)

Что взял:
— Масло Mobil 3309 (OIL3262) — 8 л.
— Воронка со шлангом
— Садовый шланг 3 м.
— Ключ на 24
— Огромный удлинитель с головкой на 12
— Шайба
— Пробка

/!\ Перед тем как сливать нужно дать коробке остыть, быстрее с открытым капотом, а то можно руки обжечь. 2-й раз меняю и 2-й раз обливаю руки. /!\


1) Слить почти 4 литра масла через пробку.
2) Закрутить пробку.


3) Головкой или ключом на 10 открутить болт шлангов маслоохладителя.
4) Слить оставшееся масло.


Шайбочка и какая-то хрень от радиатора ВАЗ 2101 в роли пробки.


5) К левому шлангу маслоохладителя подсоединить шланг с внутренним диаметром 10.
Я использовал садовый шланг 1/2 длиной 3 метра и затянул стяжкой как хомутом.
6) Правый шланг маслоохладителя вставить в левое отверстие АКПП, прижать шайбой.
7) Правое отверстие на АКПП заглушить какой-нить пробкой.


Хрень от радиатора ВАЗа выпадала когда начал заливать новое масло, взамен вставил тонкую головку через кусок резиновой перчатки.


8) Шланг засунуть в емкость в которой можно легко определить объем жидкости.
Я использовал пустую канистру от масла Mobil1.
9) Демонтировать щуп АКПП открутив болт на 12.
10) В отверстие щупа вставить воронку.
11) Залить 4 литра нового масла через воронку.
12) Завести двигатель и слить 2 литра масла. Заглушить.
13) Залить 2 литра нового масла.
14) Завести двигатель и слить 1 литр масла. Заглушить.
15) Залить 1 литр нового масла.
16) Смонтировать щуп и вернуть шланги маслоохладителя на место.
Шланги лучше возвращать одним движением, а то из коробки начинает вытекать. Я немного замешкался с попаданием дыркой крепления на шпильку.
17) Завести двигатель и подровнять, если нужно, объем масла до уровня COLD на щупе.
18) Разогреть двигатель до 80 градусов, проверить уровень масла.

/!\ Проверять уровень при заведенном двигателе. /!\

8-й литр мне не понадобился, сделал именно по WIS, хотя можно было во 2-й раз тоже слить и залить 2 литра, чтобы точно прогнать весь объем.


Замену сделал совместно с заменой масла ДВС и фильтров — машина полетела, не узнать. Реакции на газ быстрые, набор скорости без провалов, переключения передач не заметные. Пропали толчки при включении с P на D или R. При резком ускорении коробка охотнее и плавнее переходит на нижнюю передачу, пропало некое подвисание и короткий скачок оборотов в момент такого кик-дауна.
Пробег 87777 км.

 

Отличный мануал, но есть пара вопросов:
1) Масло проверять когда движок прогрет до 80 гр, на какой отметке должно быть масло? В первом мануале ты про это ничего не писал, там просто заливал до отметки cold
2) нужен ли еще помощник при замене? ведь заводить машину (глушить) и сливать масло 2 литра - это значит быть в 2 местах одновременно.

 

Где точно должен быть уровень после прогрева не скажу, в WIS точной информации тоже нет, но логически рассуждая уровень должен быть около HOT или чуть не доходя, т.к. при 125 градусах у коробки включается аварийный режим. У меня немного не дошло до начальных меток HOT.

Я справился без помощника, 3 метра шланга достаточно чтобы самому завести двигатель, следить за маслом и заглушить когда надо. На последнем фото видно где стоит канистра.

 

Ярослав, молодец. Прокладки шлангов не менял?