замена масла в АКПП

ну там его всего литров 8...естественно по уму чтобы его в сервисе все отсосали....а в гараже только так

 

Так, дядьки, подождите. При замене масла в коробке путём обычного слива через сливное отверстие (открутив гайку), сливается примерно 3,5-4 литра масла. Если производить замену регулярно, то достаточно менять 2 раза при одной замене с интервалом около 200 км, а это 7-8 литров. Умножаем (к примеру) на 300-400 руб. за литр GM декстрон 6 и получаем от 2100 до 3200 руб. при замене своими руками.

 

Из опыта - прогрел, слил из коробки жидкость ( в сокольниках на сто купил фильтр-(чтото -600-800 рублей) цилиндр из металлической сетки-знал бы не тратил деньги помыл бы старый в бензине - точно такой). Залил Кастрол декстрон 2 прошлым летом цена в г. Воронеже 220руб за литр(вылилось примерно 4 литра, около этого и залил). На щупе старое масло было вроде бы чистое - даже желтоватое - по словам предыдущего хозяина- в коробке вообще не менялось, пробег авто по спидомитру был больше 100т.км.( когда сливал темное) После замены выехал за город - что разгонялась машина с сильными толчками, что в обратную - с горы накатом без газа переключения акпп происходили с сильным толчком. Приехал отрегулировал тормозную ленту в коробке - все нормализовалсь переключения тихие - только по падению оборотов и видно. через 500км еще раз поменял жидкость или масло в коробке 2 флакона кастрол Д2 и 2 флакона кастрол TQD(аналог) все нормально , никаких изменений в переключении небыло. Этой весной повторил регулировку тормозной ленты - так просто ни каких изменений.
Теперь к форумчанам вопрос- читал о какихто там полезных отложениях образующихся в коробке и замена масла или атф, их вымывает и выводит коробку из строя - кто знает очем это???

 

Отложения не могут быть полезными :, всё равно, что отложения солей в человеческом организме. Очень полезно?

 

Все верно. Ровно 12 литров хватает для полной замены масла в АКПП

Это называется частичная замена. Если производить частичную замену масла регулярно (каждые 15.000-20.000км), менять или чистить фильтр то этого будет достаточно для того, чтобы не производить полную замену каждые 60-80тыс.км

Для полной замены масла можно открутить подающую трубку на радиатор и сливать как требуют книги.
Кто не знает, кратко объясню(желательно иметь две одинаковые 5 литровые бутылки):
1. Проверяем что масла в акпп столько сколько надо.
2. Снимаем шланг, опускаем его в прозрачную тару
3. Помошник заводит мотор и ставит "D", начинает течь масло в тару
4. Как только напор масла начинает понижаться необходимо сразу же заглушить мотор
5. Берем вторую бутылку, ставим рядом с наполненной и наливаем в пустую столько же масла, сколько было слито.
6. Наливаем свежее масло в коробку
7. Повторяем все заново. Для полной замены хватает 12 литров.

Допустим в АКПП масло не меняли долго.
Все трущиеся детали за время работы образуют осадок, в т.ч и старое масло.
После смены масла на новое очень часто случается такое, что вся муть при замене никуда не выходит и лежит по углам как накопилась.
Но со свежим маслицем после нескольких поездок все это дело разъедается и забивает каналы.
Вот и весь фокус.

 

Эту регулировку ты сам делал?
А то я вапще не представляю как это делаеццо и на што влияет...

 

Да, расскажи, сам делал ? а то в Питере делают большие глаза - мол не умеем мы это...

 

+9000! Присоединяюсь к двум предыдущим ораторам! Просьба подробно описать - что, как и зачем!

 

да,хотелось бы подробнее про регулеровку тормозной ленты( она кажется в гидротрансформаторе находится).

 

Для регулирования тормозной ленты на ZF 4HP18 есть штифт (шестигранник на 6) + гайка сверху него ( на 22). Он находится прямо под заливной трубкой с щупом.
Процедура такая: откручиваешь гайку + выкручиваешь до свободного вращения штифт. После этого закручиваешь штифт до усилия 10Hm (1 кг/м) с помощью динамометрического ключа. Делаешь 2 полных оборота штифта назад. Закручиваешь гайку, фиксируя штифт на месте (по инструкции усилие 80Hm, но я закручивал от руки насколько сил хватило).

Описание этой процедуры скопировано мной с сайта http://www.saabnet.ru. В инструкции по ремонту АКПП сааб 9000 (ссылки для скачки выложены на нашем форуме на английском языке эта процедура регулировки тормозной (фрикционной) ленты практически слово в слово плюс еше приведена апликация этого"узла".

Перед регулировкой снял металлическую трубу от охладителя воздуха до дроселя (у меня турбина) и гофрированный воздуховод от воздушного фильтра до турбины,
когда вставляешь динамометрический ключ - мешают. Поскольку динаметрический ключ под головки, то в одну из ненужных головок приварил кусочек шестигранника. Отпустив контрогайку на 22, воротком через динаметр. ключ затянул на 1кг, отметил маркером верх штифта и сделал 2 полных оборот назад, вставил вороток и головку сшестигранником , зафиксировал положение штифта и законтрогаил гайкой на 22 рожковым ключом. Поставил трубы на место - все.

 

Вот апликация коробки и гайка со штифтом

 

если на ходу отпускаешь педаль газа и машина не тормозит двигателем,значит надо подтянуть тормозную ленту,а просто так нехер туда лазить.

 

YURY, спасибо за подробный ответ!
И всё-таки, за что отвечает тормозная лента? Неужель токмо за торможение двигателем?