F.A.Q по автозвуку

Размеры стандартных динамиков для Саабов:
Просьба к участникам конференции, у кого есть такая информация - поделиться ей
Данные о штатной системе в 9-5 (спасибо Strafer)​

Вопрос: Стоит штатная (другая простая) система. Хочу поменять на более другую (хорошую). Денег нет (есть, но мало; есть много, но жалко), сам делать ничего не хочу (не умею). Что делать?
Ответ (коллективный): Лучше всего забей, а деньги пропей
Если просто хочешь заменить штатную акустику - все равно, что ставить. Замена штатных динамиков на качественные изменит немногое.
Что бы звук был приличным - надо делать 2-х или 3х полосный фронт, делать ящики (при необходимости), шумо- и виброизоляцию, изготавливать саб, ставить усилители.
Если говорить о фронте в 9000 и 900OG - басовый потенциал 4-х дюймовых динамиков сильно ограничен, по большому счёту все они среднечастотники. Не просто так народ с подиумами заморачивается. Хороший мидбас даст только разнесёнка на 6 дюймов. Впрочем, планка - супер/отстой у каждого своя.
Если говорить о 9-5 – в дверях там места под 6 дюймов. По уму, надо снять обшивки с дверей, срезать пластиковые кольца, сделать виброизоляцию и сделать 2-3 кольца переходных для крепления мидбаса. И будет счастье. Остальное - компромисс.
Сзади в принципе ничего не надо, а уж тем более твитеров. Если ты оставишь мидбасы сзади, то ты получишь звук в формате примерно таком: представь что ты сидишь в зале, впереди тебя стоят чудаки с колокольчиками, а далеко сзади раздолбаи с барабанами. Оно тебе надо?
Подиумов или ящиков бояться не нужно, нужно просто тепло и электричество. Ну и набор инструмента: лобзик, рубанок и т.п. Первая задача: сделать фронт, что бы он тебя полностью удовлетворил.
Что конкретно делать - тебе не скажет никто. Есть непростой путь познания - то есть начинать надо с собственного обучения и послушать то, что сделано другими. Потом выбрать из всего многообразия близкое тебе направление. Понять куда ты хочешь двигаться. Ну и постепенно поднимая собственный уровень, строить.


Вопрос: Я прочитал про то С чего начать, но просто хочу заменить передние динамики. Все-таки что лучше из 4 дюймовых, в диапазоне 15-25$ за пару? (4" - штатные передние динамики в 9000 и 900 OG)
Ответ (SergeyKa): Да за эти деньги все одинаковы. Но я бы смотрел на HERTZ, ORIS или Ivolga в этом ценовом диапазоне.
Ответ (Karaya1): Херц. Есть хороший павилион на 4 этаже старой горбушки (Москва) номер павилиона 481 (новый), 449 (старый). Телефоны к ним - 730-00-06 доб 481 в тоне, 504-31-55. Там даже дают на пробу под залог.


Вопрос: Я прочитал про то С чего начать, но просто хочу заменить задние динамики. Есть ли такие динамики 6x9, чтоб в задних штатных местах 9000 CS играли? Просто ну уж очень не хочется в двери акустику ставить, хотя если альтернативы точно нет, то придется, конечно
Ответ (SergeyKa, Strafer): Альтернативы нет... Хотя если нужно просто громко, то можно найти. Обрати внимание на JBL, MTX, Hertz. Желательно вырезать ВЧ (пищалки) с этого блина. Перерезать проводок, идущий к пищалке, что бы высокие частоты сцену не утягивали назад... При любви к клубной музыке - ВЧ можно оставить.



Вопрос: Достаточен ли бюджет в 500-700 долл?
Ответ (Коллективный): Слишком маленький бюджет



Расклад бюджета приблизительно такой (в долларах):

• Голова 200-400
• Акустика фронт - твитера (ВЧ) 50-200, tсли делать 3-х полосную систему, то СЧ 100-200
• Мидбасы 100-200
• Подиумы 200 (или своими силами, тогда на материал 50)
• Усилитель фронт 200-350.
• Усилитель саба 150-250.
• Головка саба 100
• и ящик саба 150 (или своими силами, тогда на материал 50)
• Прочее (провода, конденсаторы, клеммы, разьемы, разветвители, предохранители и т.п.) 100-300
• Шумо- и виброизоляция 100-250
• Работа по установке 0 (если самостоятельно) или 1000 (очень приблизительно)

Итого от 1100 (если все своими силами и бюджетное) до 3600. И это минимум, вверх может расти практически неограничено.​

Имеет смысл поставить для начала хорошее основные компоненты и копить дальше. Не все имеют возможность установить все сразу ​

Вопрос: Нужно ли делать шумоизоляцию?
Ответ (mamukis): На скорости в 9000 ты что ни поставь - играть будет монопенисуально Чтоб было слышно качественную музыку - надо шумку и вибру проложить везде.
Подробно о шумоизоляции обсуждалость в конференции Car&Music


Вопрос: Как подключить родной усилитель в 9000
Ответ (Zeppelin): Вообще штатный усилитель полный отстой, никаких регулировок, на уровне встроенного усилителя головы.
В центральной консоли, если остались, есть две фишки, на одной 4-е пары тонких свитых попарно проводков - это линейный входы, на ней же, если не путаю ещё один провод - это ремоут. Второй разъём у меня был, пионеры приделали ноги, поэтому соединял на разъёме усилителя под пассажирским сидением: два красных толстых на постоянный плюс, два чёрных толстых на массу, оставшиеся провода - это выходы на аккустику. Линейный вход там дифференциальный, поэтому минусы линейного входа посадить на массу.



Вопрос: Какие провода купить для аудио и силовых кабелей?
Ответ (SergeyKa):



1. Силовая проводка:

• новые клеммы на аккумулятор чтоб добавить провода для звука;
• колбу предохранителя и предохранитель в нее (ставится в обязательном порядке на плюсовой провод рядом с АКБ во избежание возгорания проводки в случае КЗ);
• силовая проводка ведется в разрезной гофре;
• лучше вести и плюс и минус;
• сечение силовых проводов около 4Ga (есть программы для расчета);
• разветвитель (силовой, желательно с предохранителями);
• марка провода большой роли не играет, но они должны быть именно автомобильные. Там силикон в изоляции и изоляция толстая;

2. Акустическая проводка: ​

• на СЧ и ВЧ сечение провода 1.5-2.5 кв. мм.;
• мидбас в дверь провод в двойной изоляции от 2.5-4 кв. мм.;
• сабвуфер провод около 6 кв. мм.;

3. Межблочные кабели: ​

• сч-вч сложно порекомендовать, нужно выбрать это на вкус. Monster Cable, AudioArt и пр. тут экономить не стоит. Желательно минимизировать длину.
• мидбас, саб если отдельные то замечательно работают микрофонные провода в качестве межблочников. Canarae, Cordial, Neutric короче все известные студийные фирмы.
• лучше проложить тоже в гофре, чтоб не болтались.

Вопрос: для чего тянуть минусовой провод, неужели сечение кузова СААБа недостаточно?
Ответ (Karaya1): Чем старее машина - тем больше сопротивления на стыках и.т.д. Лучше всё от батареи.
Ответ (SergeyKa): Для исключения помех от токов, проходящих по кузову.


Таблица соответствия American Wire Gauge


Блюзмобиль: Золотой архив от Klaus, 2000г

• Блюзмобиль: Первый архив ("учебник")
• Доступно про автозвук: Страничка Ch
• Конференция на auto.ru "Обменяемся опытом ?! - АвтоЗвук"
• Объединённый форум журналов Car&Music и Тюнинг Автомобиля
• Сайт SergeyKa Информация по аудио оборудованию в SAAB 9000
• Сайт Strafer-а
• Один из примеров обустройства 9000 выполненного autosecurity.ru
• Еще один из примеров обустройства 9000
• Устройство подиумов в 900 OG и его результат
• О том, как Karaya1 колонки 12 см. в торпеду 9000 вкрячил
• "Золотой архив самодельщиков"
• Шум в аудиосистемах. О проводах и не только.
• Акустические расчеты онлайн.

Где купить и установить:

• Конференция на auto.ru CarAudio. Куплю. Продам. Меняю..
• Магазин carmusics, просто магазин. Недорогие комплектующие..
• Шумо-вибро изоляция
• Изоляционные материалы Стандартпласт и их использование
• Изоляционные материалы NoiseBuster
• И еще про шумоизоляцию
• Провода и акссессуары "Belsis". Недорогие и достаточно качественные силовые провода, клеммы, разветвители и т.п.
• Ремонт и модернизация автомобильной аудиоаппаратуры "Эрта"

(c) AudioFAQsaabnet.ru

 

Не фига не смыслю в данной теме,но :good2:

Вот такого плана надо сделать и по техвопросам.

 

все хорошо написанно:ok: прям разжевал и врот положил:good2:

 

[*]Один из примеров обустройства 9000 выполненного autosecurity.ru

А ведь это почти как у меня 99:

 

ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНДЕНСАТОР???

многие непонимают о чем вообще идет речь
электролитические! конденсаторы большой емкости я бы сказал это аккумуляторы с большим током отдачи,
именно с большим, но далеко не бесконечно большим! он обязательно равняется какой-то величине но какой?
об этом все производители конденсаторов для автомузыки умалчивают и очевидно не спроста! (м.б. этот ток не больше тока разрядки АКБ?)
вот как выглядит даташит конденсатора ведущего японского производителя http://www.rubycon.co.jp/en/notes/al...rformances.pdf
на автоконденсаторы вообще ни точто даташитов, даже какой ток дают не найти информации

Дык для чего они?
1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций

Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 \ 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно,напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады нах он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет - разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.

Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?

Рассмотрим вариант (2):
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят

Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
!!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.

!!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье

!!!: - Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают ...
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе

Возможно будет критика, но все же…

ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ватт\час),
лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (www.optimabatteries.com) ценою ~6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа "Титан Gel", цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
(конденсаторы Prology,Mystery,Fusion и т.п. вообще в расчет не берутся т.к. Г-полное

П.С.
внимательно относитесь к заказным магазинным статьям
типа таких http://techhome.ru/catalog/auto/article_593.html
нет ни описания системы на которой производился замер, ни типа аккумулятора,ни сечения силовых проводов
да и если внимательно вглядется в графики видно, что они нарисованы рукой, и основная их часть
кроме пиков не меняется (а должна в большей степени), короче развод.

 

В данном разделе мы расскажем о том, как организовать питание Вашей аудиосистемы. Расскажем в виде небольшого куска понятно изложенной теории, разбавленных проверенными жизнью аксиомами, которые просто необходимо принять на веру и не пытаться оспорить.
Скажу сразу – «ужаленным Hi-End-ом» любителей нефизического восприятия звучания, в том числе и на стадии организации питания, все это можно и не читать. Как можно и не читать тем, кто привык воспринимать на «чистую веру» рекомендации модных установщиков, модных продавцов модных журналов, телепрограмм про прокачку и всего прочего модного. Мы будем говорить по-деревенски, используя школьные познания в физике и, возможно, кое-кого даже и разочаруем.
Итак: Мы рассматриваем такой раздел как питание автомобильной аудиосистемы, а касаемся вопроса организации цепи постоянного тока. Источник – автомобильный аккумулятор, напряжение питания, усредненно – 12 Вольт. Потребитель – усилитель или усилительное звено, если усилителей несколько. Вспоминаем школьную физику – аккумулятор, от его плюса один проводок на один контакт потребителя, а от минуса – на второй. Потребитель – прямоугольничек, резистор.
Автомобильный усилитель рассчитан на работу именно от автомобильного аккумулятора и в подавляющем большинстве случаев при работе на нагрузку в виде акустической системы потребляет такой ток, который нормальный аккумулятор вполне способен насколько требуется «быстро» отдать. То есть в идеальном случае, если плату усилителя смонтировать прямо контактах аккумулятора все будет работать так, как и должно. Но идеала в природе не существует, и усилитель монтируется совсем не на аккумуляторных клеммах и к нему от этих самых клемм приходится тянуть соединительные провода, которые обладают определенными физическими параметрами.
Так что на нашей упрощенной схеме появляются еще два фигуранта – резистор на одном проводочке, «от плюса» и на другом, «от минуса».
И вот теперь получаем главную мысль нашего повествования – резисторы на каждом проводочке это тоже потребители. Провода ведь обладают электрическим сопротивлением, а значит, на них выделяется какая-то мощность, которая рассеивается в виде тепла. Чем тоньше провод, чем он длиннее и чем «херовее» его материал тем больше у этого провода сопротивление.
Теперь вспоминаем вот о чем – при последовательном включении (а у нас именно такое) общее напряжение равно сумме напряжений на каждом потребителе. Ток везде одинаковый.
По опять таки школьному закону Ома напряжение на каждом из потребителей равно произведению тока на сопротивление. То есть, после нехитрых арифметических операций получаем, что… В общем, на каждом из наших проводов «тратится» определенное напряжение, которое в итоге не доходит до усилителя. И чем больше сопротивление наших проводов – тем больше тратится.
Должно было «дойти» 12 Вольт, а дошло 8. Вполне реальный случай. Что дальше… Усилитель должен был «выработать» свои 100 Ватт при 12 Вольтах а получил лишь 8. Набираем в Яндексе «Электрическая мощность» и видим, что нехватку «Вольтов» усилитель начинает компенсировать значительно большим потреблением «Амперов». И здесь начинается масса различных неприятных вещей:
1)Аккумулятор и генератор его заряжающий быстро отдать такой ток уже неспособны, а потому усилитель начинает работать в нештатном режиме, внося искажения.
2)Зачастую, такой ток все те же фигуранты неспособны отдать вообще – отсюда «хрюкания» и «хрипы» и прочее-прочее.
3)Отдача слишком больших токов аккумулятором, не являющимся идеальным источником питания, провоцирует общее падение напряжения во всей бортовой системе – отсюда мерцание лампочек и перегорание предохранителей.
4)Тонкие соединительные провода, через которые проходят большие токи, сильно греются и способны оплавиться и вызвать пожар.

Вот. Это упрощенная теория. А аксиомы, следующие из всего этого, таковы:

А) Неправильно организованное питание способно загубить звучание даже самых лучших компонентов. Поэтому, строительство музыкальной системы должно начинаться с устройства грамотного и достаточного питания.
B) Питание усилителя, даже встроенного усилителя головного устройства, должно быть заведено на клеммы аккумулятора.
C) «Плюс» ничем не отличается от «Минуса». И то и другое должно быть выполнено проводами достаточного сечения и подключено к клеммам аккумулятора. И если в автомобиле для простоты минусовая клемма аккумулятора подключена к железному кузову, то это не значит, что подключении мощного потребителя в виде усилителя мы должны подключаться к минусовой клемме через метры непонятного железа, сварных швов и тонких проводочков.
D) Сечение соединительного провода выбирается по специальным таблицам, и никогда не бывает слишком большим. Его нелишне выполнить «с запасом» с учетом будущего апгрейда системы.
E) Для устройства питания аудиосистемы нужны провода из материала с низким удельным сопротивлением. Медь – вполне подходящий материал. «Бескислородная медь», «фирменные провода», провода с «супертонкими жилками против скин-эффекта» - для желающих потратить больше на то же самое.
F) Единственное физически обоснованное требование ко всем соединениям проводов питания – надежная изоляция и низкое сопротивление.
G) Предохранитель в цепях питания необходим для защиты от короткого замыкания в случае повреждения изоляции «плюсового» провода. Потому его номинал должен быть существенно больше максимально потребляемого аудиосистемой тока.
H) Конденсаторы в цепях питания необходимы, по большей части, для устранения следствий ошибок допущенных в ходе монтажа цепей питания.

 

I Фазировка систем.
Технология следующая.
Сразу отмечу, что все "отключения", "подключения", "смены фаз" в 88-ом делаются парой движений руки, а оттого вся работа представляется не очень сложной. В иных случаях лучше пригласить помощника с отверткой, либо помощника с ушами. При этом - частоты радела и уровни должны быть подобраны грамотно.

Итак - технология. Я намеренно не касаюсь физических аспектов, останавливаясь лишь на звуке.

0)Включаем диск Аудиодоктор. Трек 2, 3, 4 - фаза\противофаза. Если при фразах с "фазой" звук собирается в центре лобового стекла на всех 3 треках, а во фразах с "противофазой" разъезжается по сторонам - можно ничего и не делать. Если нет, ну или есть желание все равно поэкспериментировать - поехали.

1) Отключаем все громкоговорители кроме мидбасов. Уводим балансом звук в сторону дальнего мидбаса. Включаем "дыц-дыц". Слушаем. Меняем фазу мидбаса. Слушаем. При надобности - повторяем. В итоге выбираем вариант при котором атака лучше, интереснее, четче. Если разницы не слышно - выбираем вариант при котором меньше призвуков от дверных обшивок. Если и здесь нет разницы - фазируем дедовским способом с батарейкой и оставляем.

2)Ставим Аудиодоктор. Переводим баланс в центральное положение. Слушаем. Во фразах с "фазой" звук должен собираться в центре стекла, с "противофазой" - разъезжаться в стороны. Меняем фазу ближнего мидбаса. Слушаем вновь. Выбираем правильное положение.

3)Подключаем сабвуфер. Включаем диск "дыц-дыц". Слушаем. Меняем фазу сабвуфера. Слушаем вновь. Выбираем такое положение, при котором сабвуфер "сливается" в звучании с мидбасами, т.е. слышно его спереди а не сзади. Особо - в неправильном положении саб может "давить, бить и т.д." значительно сильнее, но главное - локализация!

4)Отключаем сабвуфер и мидбасы. Ставим диск Аудиодоктор. По той же программе, слушаем фазу\противофазу. Выбираем положение фаз правого и левого каналов, при котором "фаза" и "противофаза" по меньшей мере не отличаются.

5)Подключаем мидбасы. Слушаем диск "Аудиодоктор". Изучаем то же самое явление "фаза"\"противофаза". Если эффект "центрального положения" в "фазе" не отличается от "противофазы" - меняем фазы на обоих твитерах. Если есть эффект - останавливаемся. Если нет - меняем фазу на одном из твитеров. Слушаем эффект. Эффекта нет - возвращаем назад на первом, меняем на втором. В одном из вариантов эффект должен появиться.

Один из класических приемов - один из твитеров в противофазе. (Это если полярность твитеров известна). Какой, и в противофазе ли - покажет только эксперимент.
В моем случае - в противофазе оказался ближний.

II)Настройка звуковых задержек в процессорных системах.
1)От AME
Фазировка - это необходимая часть процесса перед настройкой звуковых задержек.
Теперь забей в процессор расстояния до динамиков, проверь еще раз фазировку (как ты описал выше, она могла и измениться), дальше:
1. Оставь только мидбасы, выставь подбором задержки дальнего 7 барабанов;
2. Включи ближние мидбас и пищалку, подбором задержки пищи подбери минимальную задержку, когда мид и пища звучат из одного места;
3. Оставь только пищи, выставь задержкой дальней 7 барабанов.

2)От Sсhuma-Her(3-х полоска)
Не считаю свое мнение единственно и абсолютно правильным . Век живи - век учись . Я просто рассказываю , как я настраиваю в первом приближении процессорную трехполоску , идет ?

1. Отключаю все излучатели , кроме дальнего мидбаса и сабвуфера и фазирую их между собой , до эффекта исчезновения заднего звучания саба .

2. Отключаю саб , подключаю второй мид , распускаю оба мида в полную полосу и задержками второго мида стараюсь свести звучание в район зеркала заднего вида .

3. Полосу мидов возвращаю в отведенный им коридор , снова отключаю ближний мидбас , но зато включаю дальний СЧ , распущенный вверх до предела . Его задержками выставляю наиболее правдоподобный тембр при приемлимой геометрической высоте связки НЧ/СЧ .

4. Теперь оставляем только серединки и задержками ближнего повторяем пункт 2 . Не увлекаться на этом этапе громкостью , поскольку среднечастотники сейчас воспроизводят и те частоты , которые им не свойственны .

5. Пункты 3-4 повторяем для связки СЧ/ВЧ .

6. Оцениваем тональный баланс и правим эквализером .

Включаем все вместе и прислушиваемся еще некоторое время ... если повезет - с месяц ... попутно корректируем мелочи ( не более одного изменения за раз !!! ) ...

 

Шум в аудиосистемах

В этой главе мы расскажем Вам о решении наиболее часто встречающихся проблем в области проводки силовых и межблочных кабелей и устранении побочных шумов в автомобильных аудиосистемах. Для начала представим Вам четыре основных правила разводки проводов при установке автомобильных аудиосистем.

Правило первое. Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.

Правило второе. Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. На рисунке 22 видно, что силовые провода и RCA кабели проложены по разным бортам автомобиля. Обратите внимание, что акустические (колоночные) провода и силовые кабели пересекаются под углом 90 градусов.

Правило третье. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.

Правило четвертое. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.



Причины возникновения шума

Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:
- при движении одного из кабелей относительно другого;
- при изменении интенсивности электромагнитного поля.

Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.

Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.
Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.
Соединения панелей кузова в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются коррозии и, со временем, вероятность того, что металлический ограждающий щиток станет незаземленным, - очень высока. Капот автомобиля прикреплен на петлях и производители устанавливают заземляющую пластину от противопожарной перегородки до капота. Когда шум появляется внезапно, скорее всего сломалась эта заземляющая полоска, или у нее на соединительных деталях высокое коррозийное образование. Удаление ржавчины устранит проблему.
Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.
Рассмотрим еще одну причину возникновения шума в звуковых автомобильных системах. Ею является электромагнитная интерференция (ЭМИ). На этом явлении основана передача радиоволн. Провода аудиосистемы выступают в роли антенны, а усилитель работает как приемник и, в результате, мы получаем шумовые помехи в звуковой системе. Примером ЭМИ может служить шум от системы зажигания или шум, возникающий при непосредственной близости к излучающей радио или ТВ антенне.

Контуры заземления

Заземляющие контуры обычно появляются, когда несколько компонентов аудиосистемы, установленные в разных местах в автомобиле, заземлены по отдельности. Заземление в разных местах создает разное напряжение между отдельными областями кузова автомобиля. Эти различия могут привести к проникновению шума в аудиосистему.
Корпус автомобиля выступает, будучи большой массой, в роли "земли" для электрических цепей. Сопротивление кузова очень мало, но все же не равно нулю. Это никак не сказывается на электрической цепи самого автомобиля, но для устанавливаемой звуковой системы может оказаться очень важной проблемой. Ненулевое сопротивление кузова дает разное напряжение между различными точками заземления. Из рисунка 23 видно, что напряжение в точке заземления головного устройства равно 11.8В, а точке заземления усилителя оно меньше на 0.2В из-за сопротивления кузова. В результате мы получаем контур заземления. Электронные компоненты аудиосистемы чувствительны к подобной разнице в напряжении на массе. Шумы от генератора и других узлов автомобиля просачиваются через контуры заземления в аудиосистему.
Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке аудиосистемы во избежание побочных шумов и помех:

Заземляйте все компоненты в одной точке кузова автомобиля для того, чтобы не создавать контуров заземления. Лучше всего использовать для заземления отрицательную клемму аккумулятора или место на кузове, где заземляется отрицательный терминал аккумулятора. Используйте качественные многожильные провода из обезкислороженной меди для заземления и подвода питания. Место контакта кабеля с корпусом надо тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа "кольцо" соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии.
Используйте позолоченные клеммы и коннекторы при разводке питающих и заземляющих кабелей.
Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления.
После того, как все установлено и подключено, проведите тест. Включите аудиосистему, отключите антенну от головного устройства.


Далее отсоедините заземление аудиосистемы от кузова. Если аудиосистема отключилась, значит она имеет единую точку заземления. Следовательно контуров заземления нет. Это на 90% гарантирует Вам отсутствие шума в аудиосистеме.


Если нет возможности заземлить все компоненты в одной точке, то можно выбрать еще одну точку для "массы" c таким условием, чтобы разность напряжения между этими двумя точками на кузове была бы наименьшей и не превышала 0.2В. Головное устройство, эквалайзер и кроссовер заземляйте на противопожарной перегородке, а усилитель на корпус багажника.
Устранение шума в аудиосистеме

В этом параграфе мы расскажем Вам о том, что надо делать, если аудиосистема, которую Вы установили, дает посторонний шум или помехи.

I. Отсоедините головное устройство от аудиосистемы. Если шум прекратился - заземлите головное устройство в общую точку на корпусе, куда заземляются остальные компоненты системы.

II. Если шум не исчез, и если компоненты заземлены в разных местах на корпусе автомобиля, то, пользуясь цифровым мультиметром (ЦММ), замерьте напряжения между отрицательным терминалом аккумулятора и точками заземления каждого компонента.
Если Вы обнаружили разницу в показаниях, то необходимо уравнять уровень сигнала между компонентами, заземлить все компоненты в одном месте на корпусе, или найти другое место на кузове для "земли" компонента, напряжение которого отличается от других показаний. Уровень сигнала между компонентами должен быть одинаковым. Показания уровня сигнала между компонентами снимаются с экранов RCA кабелей во всех возможных комбинациях между компонентами аудиосистемы.

III. Если же разницы в показаниях ЦММ нет, то причина шума, скорее всего в следущем:
- RCA провода расположены в непосредственной близости к силовым проводам или RCA провода плохого качества.
- акустические провода проложены параллельно силовому кабелю или пересекают его под углом меньше 90 градусов;
- акустический провод имеет контакт с кузовом автомобиля;
- корпус усилителя не изолирован от кузова автомобиля;
- антенна плохо заземлена и создает контур.

 

МЕТОДИКА УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ АУДИОСИСТЕМ.

Проверка автомобиля. Одним из наиболее значительных этапов в процессе установки оборудования является проверка автомобиля. Прежде чем осуществлять какую-либо работу по установке, следует тщательно обследовать машину клиента, начиная с ее внешнего вида. Отметьте в установочном листе все недостатки в окраске, вмятины, царапины и прочие внешние дефекты, в которых Вас могут обвинить позже. Будьте внимательны, Вы можете заметить царапины, которые клиент никогда раньше сам не видел.
Прежде чем приступать к работе, защитите по возможности обивку салона от возможных повреждений и пятен. Для защиты сидений и руля применяются специальные чехлы одноразового или многоразового использования. Всегда помните, что предметы и инструменты, лежащие в заднем кармане брюк, могут повредить сидения в автомобиле. Даже заклепки на джинсах могут привести к неприятностям.
Последним, но не менее важным этапом является полная проверка функционирования автомобиля. Укажите в установочном листе все неисправности, которые Вы обнаружили, и обязательно уведомите об этом клиента. Лучше всего проверять состояние автомобиля в присутствии клиента.
Описанные выше действия занимают некоторое время, зато оградят Вас от возможных обвинений со стороны клиента в повреждениях, которые возникли до того, как автомобиль появился в Вашей мастерской. Снижение риска ненужных претензий по поводу повреждений поможет снизить страховые издержки и защитит Вашу репутацию надежного, первоклассного установщика.

Регистрация данных. Ведение точных записей по проведению установочных работ зачастую игнорируется установщиками. Однако, полная информация об аудиосистеме, установленной в конкретный автомобиль, поможет Вам, в случае рекламаций, возникших через длительный промежуток времени, правильно разобраться в неприятной ситуации. Необходимо в установочном листе подробно описать всю звуковую систему: силовые кабели, распределители питания и заземления, точки заземления, все компоненты системы и параметры их настройки. Все записи должны храниться аккуратно в маркированных папках или в компьютере.
Вдобавок к информации по установке, картотека должна содержать сведения об источниках поступления исходных материалов и компонентов. В установочном листе должны быть указаны сведения о клиенте (имя и телефон) с которым можно будет связаться в случае возникновения проблем в ходе установки.

Разборка автомобиля. Требуется определенный практический опыт и много терпения, чтобы демонтировать приборный щиток или панель обшивки двери, а потом как следует поставить их на место. Возможность повреждения во время этой стадии работы относительно велика, и поэтому следует оговорить специальные меры предосторожности. Первое и самое главное - использование подходящих инструментов. Перечень некоторых из них приводится в следующей главе.
Большая плоская отвертка не является подходящим инструментом для демонтажа дверных панелей. Существует специально сконструированные для этой цели инструменты от фирмы Lisle Tool. Плоскогубцы не подходят для откручивания гайки на контактном зажиме аккумулятора, или устанавливаемой на крыле автомобиля антенны. Лучше использовать гаечный ключ с открытым концом, или разводной ключ.
При разборке автомобиля помещайте каждую часть в маркированную коробку или пластиковое ведро. Никогда не оставляйте детали на полу мастерской. Они потеряются, либо на них наступят и сломают. Пометьте контейнеры: "Левая Передняя Дверь", "Приборный Щиток", "Задняя Панель". В то время, как происходит разборка этих отделений автомобиля, соответствующий контейнер должен быть под рукой, а каждую деталь следует помещать в него как только она удаляется с автомобиля. Такая методика предохранит Вас от стресса в период работы над автомобилем, и работа пойдет намного быстрее, особенно при сборке.

Разводка проводов и кабелей. Правильная установка линий электроснабжения, прокладка межкомпонентных и колоночных проводов является важной задачей установщика. Хотя эта стадия установочного процесса является утомительной и отнимает много времени, следование основным правилам разводки проводов обязательно для мастера и является залогом успеха и профессионального уровня установочного процесса.
Всегда прокладывайте межкомпонентные RCA провода и силовые кабели подальше друг от друга во избежание наводок и шумов в системе.
Силовые кабели Вашей аудиосистемы протаскивайте с той же стороны автомобиля, где расположен аккумулятор. Избегайте пересечения силового кабеля с другими питающими проводами электросистемы автомобиля.
Никогда не протаскивайте провода через щели с острыми металлическими краями. Всякий раз, когда кабель проходит в металле, используйте специальные уплотняющие кольца или пластиковые проходные втулки. Силовой кабель помещайте в специальный защитный гофрированый кожух, прикрепляемый к корпусу автомобиля специальными хомутами.

Контуры заземления. Заземляющие контуры являются, пожалуй, наиболее частой причиной проблем с шумами в автомобильном аудио. Процедуры по устранению контуров заземления могут быть сложными, если мастер недостаточно хорошо знаком с теорией возникновения контуров заземления.
Контуры появляются, когда все компоненты в аудиосистеме не заземляются в одной точке на корпусе автомобиля. Разница в напряжении (потенциале) между различными точками "земли" являются причиной возникновения "контура", или перепада напряжений между точками заземления на корпусе автомобиля. Существенно важно правильно проложить провода и убедиться в том, что все компоненты системы заземлены в одном месте. Точки, где заземления могут создавать положение "контура" , следующие:
1. Низкоуровневые выводы, идущие от выхода с головного устройства (магнитолы) на вход кроссовера или усилителя. Ничто не даст шуму проникнуть в систему быстрее, чем плохой межкомпонентный кабель. Всегда применяйте высококачественные хорошо экранированные RCA кабели.
2. Усилитель или любой другой компонент, закрепленный прямо на металлической детали автомобиля. Никогда не устанавливайте компоненты на неизолированный металл. Всегда используйте подвеску для усилителя, и изолируйте другие компоненты звуковой системы.
3. Заземление компонентов системы в разных местах на корпусе. Всегда заземляйте все компоненты в одной точке. В противном случае, возникает вероятность проникновения завывания генератора автомобиля в аудиосистему.
Не следует заземлять в одной точке компоненты звуковой системы и различные электрические узлы автомобиля, такие как электродвигатель вентилятора или фары тормоза. В противном случае, вероятно, что в звуковую систему проникнут щелканье или жужжание всякий раз, когда будет включаться вентилятор или нажиматься педаль тормоза.
Хорошая точка для заземления в автомобиле находится под болтом крепления поясного ремня безопасности. Соскоблите краску вокруг болтового отверстия и используйте кольцевую прокладку (шайбу) в форме звездочки, чтобы добиться хорошего контакта. Ребристые шайбы-звездочки лучше подходят для заземления, чем обычные плоские шайбы. Всегда старайтесь избегать заводской электропроводки для подвода питания или заземления аудио компонентов. У этой проводки, как правило, неподходящий калибр, и заземляющий провод зачастую не идет напрямую к "земле", и собирает заземления с других электроагрегатов. Это легко может привести к возникновению треска и щелчков в звуковой системе. Заводская электропроводка также проходит в общем жгуте проводов, идущих к другим устройствам автомобиля, которые могут наводить шум.
__________________

 

Вопросы:

1) Так ли плох активный саб, для бюджетной системы (в чем это проявляется?)
2) Будет ли саб слышно из багажника.
3) Очень не хочу выдергивать динамики из задней полки, но как понял они будут смешиваться с сабом, реально их оставить?
4) На ГУ есть регулятор уровня САБа, будет ли он работать, или придется крутить регулятор на сабе.
5) Что такое мост, в чем счастье такого соединения?
6) Почему многие делают усилок на фронт и саб, а тыл он же хрипеть будет и искажать все?
7) Если на усилителе написано 50 ватт на канал - это реальных?

Ответы:

1)Активный саб - это, за редким исключением, дешевая сабвуферная головка, в бюджетно изготовленном (и хрен знает как подсчитанном) оформлении с дешевым усилителем, имеющим непонятные фильтры.
Такой компот редко когда заиграет нормально.
Да, на первых порах присутствие низких частот в звучании порадует, однако затем, на более-менее сложном музыкальном материале "неправильность" низа быстро надоест.

2)Будет. Только вот для саба важно, чтобы он как раз не "слышался из багажника" а его звучание "сливалось" со звучанием фронтальной акустики. Звук должен быть "цельным" и "собираться" перед слушателем. Это правильно, к этому нужно стремиться и это достижимо даже на бюджетных, но грамотно реализованных компонентах.

3)Они будут не только "смешиваться" с сабом. Сабвуферные вибрации приведут к большим скажениям в их звучании, а высокие и средние частоты в тыловых каналах неминуемо "сломают" звуковую сцену - "размоют" переднее звучание музыки.

4)Будет. Если все правильно подключите, через низкоуровневые(линейные) выходы - конечно будет.

5)Мостовое включение - способ подключения одного громкоговорителя к двум каналам усилителя. Мощность такого "сдвоенного" канала в идеальном случае учетверяется. Применяется, в основном, для подключения мощных сабвуферных динамиков. Практически все современные усилители такой способ поддерживают, правда имея некоторые ограничения по сопротивления подключаемого динамика. Например 2 Ом мостом вытянет уже далеко не каждый усилитель.

6)Те многие, которые делают так, используют тыл для "подзвучки", делая его не очень громким и "срезая" с него верхние и часть средних частот. Для придания "объема" звучанию (создает эффект "отражения" от стен, например, в ночном клубе).

7)Есл это написано на головном устройстве, то это (за редчайшими, музейными исключениями) - маркетинговая неправда. На 12 Вольтах напряжения бортовой сети, усилители головных устройств больше 15-18 Ватт мощности не выдают.
Цифры номинальной мощности на внешних усилителях - по большей части правда. Цифры "максимальной" - тоже маркетинг. Так что верить нужно цифрам из "мануалов" а не надписям 1500W PMPO на корпусах и коробках.

 

Статьи выше отсюда http://forums.drom.ru/car-audio/t1150941189-p2.html

 

Вопрос по существу:
Нужен размер колонок в Saab 9-3 SS Aero 2003, их сопротивление, количество лин. выходов в штатной музыке с экраном.
Спасибо!

 

Музыка 150Вт

 

Всем привет!
может кому эта инфа будет полезной
у меня 9-3 08гв, комплектация linear т.е. без усилка (просто магнитола и 4 колонки).
Недавно поставил саб. Сигнал брал с задних колонок, никакого среза по частотам там нет (до этого на форуме встречал что якобы частоты с сзади срезаны). Все играет хорошо!!!:

 

Как разводил сигнал с колонок и на сааб ? Каким преобразователем ?

 

у вас рестайлинговая модель, обсуждалась другая.

 

имеет ли большое значение форма ЗЯ или только его объём?

 

только объем, внутренняя обивка, толщина и крепость стенок и материал.

 

Спасибо

 

Может глупый вопрос, имеем систему Harman, та, что топовая. Есть Iphone. Как музыку с телефона через колонки проиграть?