Для тех у кого глохнет, проседают и плавают обороты

Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем AlexSX, 9 дек 2009.

  1. AlexSX

    AlexSX Пользователь

    Регистрация:
    18 сен 2009
    Сообщения:
    61
    Адрес:
    Протвино Мос.обл.
    Авто:
    Ford Probe 2 GT ECP V6-2.5-24
    Авто:
    Когда то был Saab 9000, Сейчас Chrysler Stratus 6G73 V6 2.5-24 АКПП
    Мини FAQ по частой проблеме старого СааБа



    Привет всем СААБерам! Вот хочу подилится проделанной работой. Купил СААБ 9000i пусто ручка 2.0 1987г.в. пробег 180000км, широкий, 3 месяца назад, проблем не было с самой покупки почти неделю. И вот спустя неделю началось!!! С начало по утрам на холодную стала глохнуть(заводишь, 10сек работает 1500об и глохнет), приходилось прогреваться газом. После прогрева вроде всё ровно было, чуть-чуть обороты подплясывали иногда. Наслушавшись советов полез чистить РХХ, почистил, не помогло, да ещё и обороты стали 2000 примерно, настроили дроссель и ДПДЗ, более или мение обороты стабилизировались на 900-950. Проблемы остались, даже стало ещё хуже. Следующим моим шагом стал дроссель, снял, почистил, настроил на плотное закрывание, выставил по новой ДПДЗ, собрал всё обратно, завожу, опять глохнет! Забил на это дело и начал плотно читать форум. Ешё выяснилось что и люмбда у меня здохла(при наборе газа лениво разгонялась и повысился расход), не долго думая поменял её на ВАЗовскую старого оброзца.

    Тема рассматривалась здесь http://www.saabnet.ru/forum/topic1674-glokhnet-kholodnaya.html


    Ездил так как есть, с утра прогрев газом, потом плавующие обороты на ХХ, проседание оборотов после нагрузки(когда отпускаешь газ\ГУР\Электрика), перечитал все форумы, и решил поменять РХХ, решив что дело в нём. Вот наконец купил я себе РХХ Bosch 0 280 140 545 от ГАЗовского 406-го двигателя!Искал самый дешёвый аналог и нащёл его за 2200р(кризисный вариант). новый в магазине, предварительно договорившись о возврате(вдруг не в нём дело). Подключил на спех! Подключал его стрелкой в обратную сторону, т.е. Как бы на оборот(если взять родной то шторка у него видна из бокового штуцера, со стороны коллектора, вот также я и волгавский поставил, шторкой к коллектору). Проблемы с глохнувшем двигателем ушли сразу, обороты не прыгают, но взлетели до 1500 и всё! Снял дроссель прочистил его карбоочистителем, выяснилось что он закрывается не до конца. отрегулировал заслонку(плотное закрытие)!на дросселе под тросом есть кнопка, прозвонил,не работает. Разобрал прочистил все контакты, собрал обратно, заработала. Собрал весь узел в обратной последовательности, пере подключил РХХ штуцерами на оборот(потому что стрелка на нём не соответствовала действительности) настроил обороты на прогретом двигателе примерно в 850-900 и всё!Всё работает! Вот только понять не могу, как РХХ правильно поставить(там стрелка есть)подскажите пожалуйста, кто ставил себе???!Я и так и так пробовал, изменений не почувствовал! РХХ Т-образный! Но радость была не долгой, глохнуть та перестала, но всё остальное осталось. много-много дней мучения и читания форумов. Начал менять расходник, думая что поможет. Свечи(BERU Extreme Edition-номер не помню к сажелению), фильтр воздушный под заказ(типа родной), топливный фильтр от ВОЛГИ (406), маслянный фильтр, масло Люкви Моли 15-W40(но это уже до кучи, ибо пара было менять), долил масло моторное в коробку(минералку). И ничего не помогло. Хмммм странно, судя по форумам должно было помочь, но увы, ну и х..... с ним, плюнул на это дело и расстроился. Опять долго читал и писал в форумах. Нарыл Диагностику Системы впрыска и Зажигания, читал и вникал. Начал с того что выставил зажигание страбоскопом по мануулу в 14 градусов(опережение(на моховике метки)), померил компрессию(обязательно на холодную) 1(15) 2(14.5) 3(15) 4(15.5), Поменял все вакуумные шланги на новые, убедился что нет подсосов.

    Чистил фарсунки
    Цитата
    (Покупаем карбклинер(100р., балон с носиком, к ниму я цеплял шланг мизерным хомутом), или используем компрессор с промывочной жидкостью, берём блок питания на 12 вольт(я использовал универсальный, с кучей переходников, валялся у меня дома, либо от аккумулятора запитываемся), покупаем кнопку(любую, я покупал за 15р. обычную кнопку в автомагазине), покупаем разъём форсунки от ВАЗ-2110(40р., первое что попалось в магазине), берём лампочку на 12в с цоколем из автомагазина(кому как нравится по вкусу), паяем схему как указано на сайте http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm , вытаскиваем из под капота топливную рейку(откручиваем с лева один большой болт, там же откручиваем два болта шестёрки и снимаем клапан обратки(осторожна бензин), далее слева на право два длинных, высоко выступающих болта шестёрки длиною примерно 10см выкручиваем, откручиваем два хомута от топливной рейки которые держут проводку(сложновато подлесть), откручиваем воздушный шланг и снимаем его, от дросселя до массметра(для удобства выемки топливной рейки)и наконец откручиваем от рейки топливный(осторожна бензин) подающий шланг(ключом на 17), выдёргиваем рейку с форсунками и вытаскиваем её со стороны дросселя(геморно), я руководствовался сайтом(по анологии) http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm естественно после всего проделанного собираем всё обратно, заводим(не с первого раза) и наблюдаем, не текут ли резинки форсунок и прочих соединений. У меня всё вышло на ура, реально помогла решить проблему, мало того, что и ездить лучше стало и расход уменьшился. Всё это делал я один и первый раз, честно говоря было страшновато! Ещё вот интересный ресурс именно по Саабу. http://pokatili.ru/blog/5?magic_tabs_bl … r=blog%2F5 , там и про форсунки и не только!)

    Короче в итоге начал проверять всю проводку, все датчики и элементы управления в плоть до мозгов.

    Продолжение вышеуказанной темы http://www.saabnet.ru/forum/topic3801-prosedayut-oboroty-do-300-posle-nagruzki.html

    Цитата
    Наблюдения показывают, что на холодную, когда машина стоит на прогреве-1000-1200(в зависимости от температуры),если дать газу и резко бросить педаль, обороты не проваливаются, но как она выходит с прогревочных на свои 850, то вся эта хрень повторяется!Причём чем дальше прогреется, тем дальше проваливаются, вот такая вот петрушка! Что, до сих пор не у кого такого не было, и не кто сам лично не сталкивался с этим??? Колитесь, кто поборол эту проблему, весь мозг сломал? Сегодня с утра стояла прогревалась 1300(холодно было), вдруг не с того ни с сего обороты опустились до 400 и так троит секунд 5-7, потом подача воздуха РХХ, свист ремня,обороты 1500(на пару секунд) и опять падают до 400 и всё повторяется. Замечу, что ремень натянут как положено. Наблюдал это, педали не трогал, было интересно чем всё это закончится, повторилось раз 5 и прошло. Что это? Может подшипник какой закусывает(свист ремня) или катушка зажигания(бросается в 400 оборотов, двоит\троит), Если попытаться поехать плавно на слабеньком газу, троит и может заглохнуть, приходится всё время давать газу больше чем надо! ДПДЗ регулировал и так и сяк и на слух и на глаз(открывал крышку дпдз), во всех режимах одно и тоже, обороты проваливаются и всё! Иногда, не с того ни с сего секунд 5 скачат в поисках своих 850(кстати пофиг, нагрелась машина или ещё нет), тоже не ясно что это! Не знаю что ещё написать, вроде всё описал. Видимо ошибся я с выбором авто, это у меня 4-я машина, ни когда не испытывал столько проблем с авто, СААБ первый и такой проблемный, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, Весь интернет облазил уже в течении 3-х месяцев, проблемы идентичны, но расходятся у всех мнения, да и машины не те и в конце концов не законченные посты! HELP ../../extensions/custom_smilies_2/img1/ermm

    Цитата
    Всем Привет! Для тех кто в танке с этой проблемой! Вчера с моим хорошим другом(сервис мэном специализирующийся на автомобилях с тяжёлыми случаями(типа авто dr.HOUSE)) Проверили абсолютно все датчики, вскрывали мозги, проверяли на работоспособность на стенде, снимали ремень, проверяли подшипники(вариант подклинивания), проверили проводку(всю) Масс метр и лямбда на осциллограмме, итог таков. Все элементы управления, датчики, зажигание и т.д. в абсолютно рабочем состоянии, всё исправно! Мозги не успевают вовремя подать напряжение на РХХ, в следствии чего и происходит провал! Диагноз: Износ цепи ГРМ, износ натяжителей цепи ГРМ, в следствии чего нарушение распределения фаз! Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.Вот такие вот пирожки! Так как он ещё и электрик, сегодня попробуем собрать для РХХ небольшую схемку, которая будет обманывать мозг и открывать РХХ раньше, т.е. подхватывать на лету! ../../extensions/custom_smilies_2/img1/biggrin2

    Кстати я поставил обратно старый(родной РХХ), уже третий день езжу работает очень хорошо.

    В общем в итоге основываясь на том что я уже сделал с машиной, вчера пошли думать о замене цепи ГРМ и её составляющих. Но при детальном осмотре поняли, что цепь ещё нормальная и совсем не гримит и вообще там всё чётко, отказались от этого. Стали искать дальше. На этот раз подципляли много канальный осцилограф, с помощью которого было видно одновременно всю систему впрыска и зажигания. И поняли одно, что при подачи газа смесь резко обогащается, отпускаем газ, обидняется и стоит бедная(на осцилографе отлично видно это явление), т.е. богатая\бедная\бедная\бедная\бедная\бедная\бедная\богатая, так быть не должно. А вот как должно быть богатая\бедная\богатая\бедная\богатая\бедная\богатая\бедная\богатая\бедная\................. Ну тонкости измерения это уже другая история. В связи с этим, если все узлы под капотом исправны, то мы решили перекрыть обратку, т.к. смесь бедница и соответственно не хватает бензина. Машина выравнялась и стала готовить нужную смесь. Заключение: Всё дело оказалось в бинзонасосах, которые не давали нужного давления, клапон сброса(обратка), открывалась за счёт разряжения в двигателе при сбросе газа и сбрасывала давление топливо которого и так не хватало... Думаю дальше всё ястно, что надо лезть в бинзонасосы, в которые я ещё не лазел, но ездил с заглушенной обраткой пару минут, машину не узнать.........

    За всё это время ремонта сменил: Свечи 1000р., фильтр воздушный 500р., фильтр топливный 250р., Масло в двигатель 5литров 600р., масляный фильтр 300р., РХХ 2200р.(в итоге теперь лежит в гараже без дела), трубки ваккуумные 4шт. по 55р., да вроде и всё, может чего забыл, но всё есть на форуме ссылки выще.

    В итоге, надо было Чистить топливную систему, чистить впуск(РХХ,Дроссель), менять бинзонасосы и возможно клапон обратки, но скорее всего с ним всё в порядке, далее просто подстроить всё на свои места после чистки ДПДЗ,Демпфер и саму естественно дроссельную заслонку. Вот как то так!

    Сильно не критикуйте и не судите строго, написал как смог... может что упустил, но суть понятна, столько мучений, благо всё встало на свои места. Ещё спасибо огромное не без известным Lihodeev и Дядя Фёдор, за помощь. :frend: :saab99:
     
    Последнее редактирование: 11 дек 2009
    ддт, Slavyanz, Ihsahn и 3 другим нравится это.
  2. SEERs

    SEERs Завсегдатай

    Регистрация:
    3 янв 2009
    Сообщения:
    7.032
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    МО, Ленинский район
    Авто:
    Aero 9-5 АКПП М08 сырыбрыстый :-) - 95.000км без проблем...
    Молодец мужчина!
     
  3. heavens

    heavens Пользователь

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    152
    Адрес:
    морква(СВАО, ЮВАО)
    Авто:
    мото HONDA CB 500 93гв чОрный
    Авто:
    SAAB 9-5 m08 АКПП
    Пардон, масло доливал или менял полностью? если менял, то что за масло за 600р? или 600р это за литр?
     
  4. AlexSX

    AlexSX Пользователь

    Регистрация:
    18 сен 2009
    Сообщения:
    61
    Адрес:
    Протвино Мос.обл.
    Авто:
    Ford Probe 2 GT ECP V6-2.5-24
    Авто:
    Когда то был Saab 9000, Сейчас Chrysler Stratus 6G73 V6 2.5-24 АКПП
    Если прочитать внимательней, то выше написано: масло Люкви Моли 15-W40(но это уже до кучи, ибо пара было менять),минералка 600р. за 5 литров, а в коробку доливал тоже минералку моторную, только не помню какое! Минералку залил т.к. всю жизнь она ездила именно на минералке, позже уже промою, сделаю раскоксовку и залью полу синтетику. 10w40.
     
  5. Flyers

    Flyers Активный

    Регистрация:
    13 апр 2009
    Сообщения:
    1.687
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Россия, М.О. Лобня
    Авто:
    Daihatsu, cuore L251 , 2005, мкпп, 3-х дверочка
    Авто:
    Range Rover LP38, 1996, мкпп, V8-4.0
    молодчина что руки не опустил и докапался до истины, я думаю многим в дальнейшем может пригодится. респект!
     
  6. saabmaker

    saabmaker Пользователь

    Регистрация:
    16 ноя 2009
    Сообщения:
    97
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Авто:
    9000, 89, 2.0i, МКПП
    вот, точно такая же проблема. я уже поднимал недавно топик такой, но кроме как совета почистить клапан ХХ ничего не услышал.
    почитал по ссылкам все. буду пробовать чистить РХХ, форсунки, дроссель.
    вот я только не понял как можно почистить ДПЗД? его разобрать надо?
    а вообще за подробное описание огромное спасибо!
     
  7. heavens

    heavens Пользователь

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    152
    Адрес:
    морква(СВАО, ЮВАО)
    Авто:
    мото HONDA CB 500 93гв чОрный
    Авто:
    SAAB 9-5 m08 АКПП
    Обратно пардон.... читал вроде внимательно, а про 5 литров и незаметил.... поэтому и удивился....
    А так РЕСПЕКТ гормадный:drinks:! Титанические труды!!! И главное что все теперь нармально.
     
  8. AlexSX

    AlexSX Пользователь

    Регистрация:
    18 сен 2009
    Сообщения:
    61
    Адрес:
    Протвино Мос.обл.
    Авто:
    Ford Probe 2 GT ECP V6-2.5-24
    Авто:
    Когда то был Saab 9000, Сейчас Chrysler Stratus 6G73 V6 2.5-24 АКПП
    ДПДЗ Чистить не надо, там нечего чичтить, он либо работает либо нет. Проверяется тестером, скинь фишку и тести, 1 и 2 контакт замкнуты при закрытом дросселе а 2 и 3 разомкнуты, при полностью открытом дросселе 1 и 2 разомкнуты а 2 и 3 замкнуты, это при условии что у тебя там стоит микрик(кнопочка маленькая в нутри, лично я его открыл, любопытно было), а может уже и потенцеометр быть, тогда надо мерять сопротивление(возможно стёрлись шкалы). Да и про подсос воздуха нельзя забывать. Удачи.
     
    mihaikl36 нравится это.
  9. AlexSX

    AlexSX Пользователь

    Регистрация:
    18 сен 2009
    Сообщения:
    61
    Адрес:
    Протвино Мос.обл.
    Авто:
    Ford Probe 2 GT ECP V6-2.5-24
    Авто:
    Когда то был Saab 9000, Сейчас Chrysler Stratus 6G73 V6 2.5-24 АКПП
    Выложу на всякий случай диагностику Бензонасосов, думаю это в тему будет, прежде чем насос менять, лучше всё остальное проверить!


    <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style>
    Диагностика бензонасосов


    С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных - давление и производительность. На уже снятом бензонасосе(на стенде) нужно проверить и третий параметр - ток потребления при номинальной и полной нагрузке.

    Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме \"погружного\" бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах \"подвесного\" бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно \"наколоться\" на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение. Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) - нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса - совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам. Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности.

    Далее проверяем давление в топливной системе, предварительно сбросив в ней давление любым удобным способом. Например, можно снять предохранитель или разъем бензонасоса и запустив двигатель подождать пока он заглохнет. Если на топливной рамке есть специальный штуцер для измерения давления - подключаем туда манометр, если его нет, то манометр через \"тройник\" включаем в подающий топливопровод между топливным фильтром и рамкой с форсунками. Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87.

    Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной \"обратку\". Вновь включаем зажигание. Если давление выросло - виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким. Выключив зажигание, разъединяем \"обратку\" и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита \"обратка\". Восстанавливаем \"обратку\", запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем \"обратку\" (если она не доступна или жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра). Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением - это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос.

    После пережатия \"обратки\" необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры \"стареют\" и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по \"обратке\" топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака.

    Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива. Хорошо если бензонасос \"погружной\" и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку.

    Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно.

    Если сетка синтетическая и она не \"обросла\" грязью, то это не означает, что она чистая - ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом.

    Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT). Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос \"подвесной\". Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину.

    Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга - с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой - сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны - помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь - сделать в сетке несколько \"проколов\" гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр. Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать.

    Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает - виноват обратный клапан бензонасоса, если падает - форсунки или регулятор давления. Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже \"обратку\".

    Если давление не падает - виноват регулятор давления, если падает - форсунки. Последствия этих дефектов - будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках - горячего.

    Для измерения производительности бензонасоса разъединяем \"обратку\" в удобном месте и подающий конец направляем в мерный сосуд. Теперь любым удобным способом включаем бензонасос на 1минуту ( можно вынуть реле бензонасоса и перемкнуть контакты 30 и 87, можно подать 12 вольт на контрольный разъем бензонасоса (есть не на всех автомобилях) или на соответствующий контакт диагностического разъема). Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин. Если она отличается от паспортных данных, то виноват либо бензонасос, либо магистральный топливный фильтр. Теперь нужно смотреть, что проще снять: фильтр или бензонасос для автономной проверки на стенде.

    Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить - новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный). С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не \"повезет\", по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в магазине проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день - никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев. Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса. Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в \"родной\" корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из \"обменного\" фонда. Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.

    В заключение отметим то, что нельзя делать (или делать нежелательно).

    Нельзя в систему распределенного впрыска ставить бензонасос от системы центрального впрыска - такой бензонасос не обеспечит нужной производительности и давления. Наоборот тоже нежелательно, т.к. при более высокой производительности бензонасоса в \"обратке\" (за счет гидродинамического сопротивления) создается дополнительное давление топлива, которое суммируется с давлением, задаваемым регулятором давления. В итоге форсунка центрального впрыска будет работать под более высоким давлением с рядом негативных последствий (повышенный расход топлива, трудный горячий пуск двигателя и др.)

    Что желательно сделать при установке бензонасоса? Перед установкой \"погружного\" бензонасоса желательно заполнить его топливом, т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.
     
    Slavyanz и Xvat нравится это.
  10. saabmaker

    saabmaker Пользователь

    Регистрация:
    16 ноя 2009
    Сообщения:
    97
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Авто:
    9000, 89, 2.0i, МКПП
    а что там на счет подсоса воздуха? че то я упустил этот момент...
     
  11. Pro.sport

    Pro.sport Пользователь

    Регистрация:
    18 сен 2009
    Сообщения:
    183
    Адрес:
    Липецк
    Авто:
    9-5 AERO М03 МКПП
    Респект автору! Отличный постик, смелая и нелёгкая работа проделана им. Уверен - будет пользоваться спросом у одноклубников.А ещё спасибо, что закончил темку выводами и полезными советами..
     
  12. ДРОН

    ДРОН Пользователь

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    439
    Адрес:
    Россия, Тула.
    Авто:
    9000 аеро
    Вот что значит захотеть найти истину. Респект за труд и упорство.:good:
     
  13. AlexSX

    AlexSX Пользователь

    Регистрация:
    18 сен 2009
    Сообщения:
    61
    Адрес:
    Протвино Мос.обл.
    Авто:
    Ford Probe 2 GT ECP V6-2.5-24
    Авто:
    Когда то был Saab 9000, Сейчас Chrysler Stratus 6G73 V6 2.5-24 АКПП
    Перед тем как грешить на неисправность, надо убрать все подсосы неучтённого воздуха в системе. После Массметра(воздухомер), все трубки, шланги, резинки форсунок,резинки впускного коллектора(для тех у кого здвоенный коллектор), износившийся дроссель тоже влияет на скачки оборотов и т.д., вообщем система должна быть обсалютно герметична! Удачи
     
  14. saabmaker

    saabmaker Пользователь

    Регистрация:
    16 ноя 2009
    Сообщения:
    97
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Авто:
    9000, 89, 2.0i, МКПП
    ясно. спасибо. буду все перепроверять ))
     
  15. Andycar

    Andycar Завсегдатай

    Регистрация:
    29 окт 2008
    Сообщения:
    7.499
    Адрес:
    Москоу (ЮВАО)
    Авто:
    9000 МY97 2,0T МКПП Jubileum; 9-5 МY02 Aero АКПП
    Закрепил тему в разделе.
    Автору - респект.
     
  16. vitai

    vitai Пользователь

    Регистрация:
    14 мар 2009
    Сообщения:
    345
    Адрес:
    Спб пл.восстания
    Авто:
    Galant ea5w 6a13
    я все выше указанные проблемы решил по мере всего что связанно с топливо- воздушной смесью перебрал впуск на всякий включая рхх,расходомер потом топливный насос,рдт, дпдз,сейчас еще раз поменял расходомер все траблы пропали чек не горит летит тока в путь на решение проблемы и устрания попутных болячек потратил хде то пол года в общей сложности.....
     
  17. ДРОН

    ДРОН Пользователь

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    439
    Адрес:
    Россия, Тула.
    Авто:
    9000 аеро
    Везет!
     
  18. vitai

    vitai Пользователь

    Регистрация:
    14 мар 2009
    Сообщения:
    345
    Адрес:
    Спб пл.восстания
    Авто:
    Galant ea5w 6a13
    да как сказать скока нервов потратил..............и бабла........
     
  19. ДРОН

    ДРОН Пользователь

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    439
    Адрес:
    Россия, Тула.
    Авто:
    9000 аеро
    А я еще в решении проблемы.:cray:.
     
  20. vitai

    vitai Пользователь

    Регистрация:
    14 мар 2009
    Сообщения:
    345
    Адрес:
    Спб пл.восстания
    Авто:
    Galant ea5w 6a13
    сочуствую!могешь в личку написать чего у тя там конкретно!:friends:
     

Поделиться этой страницей

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)