Подскажите пожалуйста новичку, проблема такая - недавно купил сааб 9000 2.3Т, когда ездил аккуратно ничего подозрительного небыло , потом решил проверить как она едет, когда нажимаю педаль газа больше чем на половину, стрелка турбины начинает подниматься машина выстреливает хорошо,как стрелка входит в красную зону раздается типа пшик и стрелка падает до середины желтой ускорение соответственно падает, педаль я держу как держал потом стрелка опять начинат идти к красной зоне и опять пшик,это все происходит довольно быстро но плавно, впечатление как будето я плавно играю педалью газа, бывает давление вообще не доходит до красной зоны а держится чуть больше середины , а бывает держит в красной зоне но очень редко такое бывает... как правило давление скачет от желтой до красной зоны Думал толи АПЦ глючит толи вестгейт не держит ? и непойму отсечка срабатывает от избыточного давления или от детонации или от еще чего.. бензин 95й залит спасибо
передув и соотв. сброс - это прописано в прошивке Заводская прошивка не загоняет давление в крусную зону Смотрите как работает вастгейт и целостность шлангов и расположение под капотом (может какой отвалился). Также на осмотр клапан АРС и проводка к нему
так неужеле заводская прошивка должна держать стрелку чуть больше середины желтой зоны? просто у знакомого 2.0 непомню низкого давления что ли вроде как экопауэр хотя указатель давления есть, вобщем едет как атмосферник вяло, и у него стрелка держется в середине, я просто смотрел в видосах на ютубе стоковые 9к у многих стрелка доходит до красной зоны во время разгона. Тоесть неисправность апц , геметичность шлангов, и вестгейт , могут буть как причиной недодува так и передува? не обязательно дело может быть в прошивке? просто я сомневаюсь что лазили в прошивку ...
если прошивка ориг. то смотрите механику Справочно, на стоке в самых бодрых прошивках давка около 1 - по шкале это граница желтого и красного секторов. В опред. режимах иногда очень кратковременно может заходить в крусную зону
Эт не гонка а баловство. Типо както так дует в гонке только все процессы более скоротечны поэтому них не видно. (здесь специально сделан длинный тягун на последней передаче). SAAB 9000 M98 В204 + TD04-19 <iframe width="853" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/oL8t31vRph4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
У меня недели две назад начался дикий передув (прилично в красной зоне и обратно не ворзвращалась стрелка), при осмотре оказалось один из шлангов APC лежал почти на коллекторе и сгорел (взял его в руки а он собака на 2 части развалился), после его замены все вернулось как было. Но моя прошивка не сбрасывала при передуве, так что присмотрись к шлангам бай-паса поближе, либо он не держит давление имхо
прошивка мертва если механика неисправна /какая разница что там делает клапан АРС если шланги от него отвалились/
Нормальное такое баловство) У меня стрелка зависает иногда в красной зоне, а на видосе она просто обитает вне всех зон))
я померил сопротивление на контактах АПЦ клапана , между средним и боковыми , с одной стороны 2.8 , между другими бесконечность.. это что получается из за клапна?
все сложные проблемы - на поверхности. сток клапан АРС редкая хрень, наверно первое что стоит выбросить - это он.
а что делать с АРС тем, у кого джетроник, и клапан от 9-5 не прошьется? если сопротивление одной из обмоток АРС = бесконечности, то клапан этот на выброс. у меня тоже недодув дикий, стрелка максимум в начале желтой зоны. шток вейстгейта не перемещается. видать залип в открытом состоянии... освобожу гараж, буду смотреть.
если практически то не прошьется. а если теоретически, говорят, что частоту шим сигнала можно преобразовать под клапан 9-5.
а как происходит перепрошивка под 9-5й клапан, если трионик ? судя по всему многие пошли по этому пути.. просто настраивается через комп? или надо лезть в мозги и перепаивать там че то? и примерно сколько стоит такая работа? есть ли смысл покупать новый оригинальный АРС
нужно паять и менять, если не ошибаюсь, две циферки в прошивке. в основном вливают уже готовую прошивку с измененными переменными. тут "разжеванных" тем масса. можно тут на разборах готовый мозг купить. сделаешь переходник под клапан 95 и все.
когда срабатывает отсечка по топливу при передуве - тебе покажется что в машине что то сломалось - она резко клюнет носом, возможно и с хлопком из выхлопной. В общем этот "удар" ты не спутаешь ни с чем.. Когда при утопленной педали стрелка указателя наддува плавно ходит туда сюда - это причина плохой работы вестгейта. Читай нехватает его пропускной способности. Часто такое случается в случаях, когда турбина большая, требуемое рабочее давление относительно мало, а дырка в вестгейте (та что спускает лишние газы в выхлопную) - маленькая. Поэтому когда Вестгейт открывается, газы не так быстро покидают коллектор и турбина неохотно сбрасывает давление. Как только она его сбросила, вестгейт закрывается, газов снова становится много и давление плавно повышается. Наглядно стрелка давления при этом выглядит как метроном, плавно качающийся из одной стороны в другую. Если все стоковое ( и турбина и вестгейт и пружина в гейте или актуаторе и прошивка) то скорее всего плохая подвижность штока актуатора. Он то заклинит в открытом положении - у тебя стрелка в желтой зоне все время, либо работает нормально - она в начале красной, или приоткрывается недостаточно - тогда плавает давление. Так же это может быть вызвано недостаточным или с перебоями подающимся давлением воздуха на актуатор (смотри работу АПЦ и/или шланги). Но чисто механически - причина в недостаточном открытии вестгейта. Что этому мешает - ищи сам по месту...
у него мож катушка не рабочая одна в клапане, я правда сопротивление в них не мерил ни когда. можно попеременно от аккума питалово подключать к каждой катушки. мембрана вверх\вних должна при этом ходить. ++но если в мембране дырка, то работоспособность врятли так определишь.